Размножением виноградной лозы можно заниматься как весной, так и осенью. Однако, как показывает практика, наилучшие результаты дает весенняя посадка. В этот период саженцы легче укореняются, не боятся заморозков, и первый урожай можно собрать раньше, чем при осенней посадке. Существует несколько распространенных методов размножения винограда, и каждый имеет свои преимущества и недостатки — мы обсудим их в обзоре.
Размножение черенками
Самый простой метод размножения винограда в саду — это использование черенков. Их работа может проводиться ранней весной или поздней осенью. В первом случае это делается до начала вегетации и гниения.
Осенний сбор посадочного материала считается предпочтительным, так как весной он повреждается осенними заморозками.
Для черенков подходят здоровые, сильные лозы толщиной 8-10 мм, без внешних признаков повреждений и болезней; их следует разрезать на отдельные тубочки так, чтобы на каждой сохранилось 6-8 почек. Если вы планируете заготовить сразу много черенков, рекомендуется хранить лозы без обрезки. Это связано с тем, что во время зимнего хранения черенки немного подсыхают и весной нуждаются в обновлении. Поэтому при обрезке краев длина черенков будет значительно уменьшена — материал может оказаться просто непригодным для последующего укоренения.
Заготовки сортируются по типам, связываются в пучки и отправляются на хранение. В этом случае подходят помещения с высокой влажностью и температурой 2-4°C.
Владельцы частных домов делают это в своих подвалах, где температура и влажность максимально приближены к идеальным. Кроме того, в подвале имеется достаточно свободного пространства, где виноград может быть размещен в полном объеме.
Заготовки хранятся в полиэтиленовой пленке, в которой должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Зимой следует регулярно проверять состояние будущих саженцев. Если вы заметили, что черенки подсохли, следует опрыскать их водой из пульверизатора. Если уровень влажности в погребе выше нормы, на них появятся признаки гниения, освободите их от пленки, удалите поврежденные части и обработайте раствором сульфата меди или бургундской жидкостью. Когда заготовки высохнут, их упаковывают обратно в пленку, но не следует слишком сильно заворачивать.
Опытные виноградари хранят черенки в песке. В этом случае на пол подвала насыпается слой речного песка толщиной 6-10 мм. Субстрат слегка увлажняют сверху, укладывают заготовки винограда и снова присыпают влажным песком. Транспортировка черенков сокращается для поддержания необходимой влажности почвы.
Если нет подвала, заготовки можно хранить прямо на месте. Для этого выкапывают в земле ямку 40-60 см и аккуратно кладут ее на лозу. Для защиты от морозов их накрывают насыпью из земли и обматывают еловыми ветками. В таком формате черенки могут без проблем оставаться до весны.
Черенки можно поместить в холодильник. В этом случае их следует разделить на отдельные фрагменты, завернуть во влажную субстанцию и поместить в пластиковые пакеты с отверстиями для вентиляции. Их лучше всего хранить на нижней полке холодильника или в корзине для овощей. Некоторые садоводы покрывают место среза черенка пластилином или растопленным воском — этот метод позволяет сохранить максимум.
Весь последующий уход сводится к регулярному осмотру черенков и увлажнению их по мере необходимости: в конце февраля — начале марта заготовки вынимают из пленки, осматривают и удаляют части. Затем лозы разрезают на отдельные черенки, причем нижний черенок проходит под нижней почкой под углом 90°, а верхний — на несколько сантиметров выше верхней почки под углом 45°.
Перед укоренением материал необходимо замочить. Эта процедура занимает 2-3 дня. Для этого заготовки длиной 2/3 разбавляют стимулятором роста под названием «кукурузник», «эпин» или «гетероакин» и помещают в столовую или дождевую воду. С этой же целью можно принимать цветочный мед. Его разводят в пропорции 1 ст. л. на ведро воды.
На верхушке здоровой заготовки капли воды появятся в течение первого часа; если вы не заметите их через день, следует обновить посадочное место и снова отправить стебли в питательный раствор. Если капли не появляются в течение трех дней, материал непригоден для последующего укоренения.
Для того чтобы черенки укоренились как можно быстрее, имеет смысл провести борозды. Для этого после замачивания срежьте нижнюю почку и сделайте несколько аккуратных продольных надрезов в нижней части черенка. Обратите внимание, что в этих местах корни появляются гораздо быстрее.
Подготовленные черенки помещают во влажный песок и ожидают появления корней. Как только они появятся, вы можете отправить их на доращивание. Для этого готовится почвенная смесь из лесной земли, перегноя, речного песка и низинного торфа, взятых в равных пропорциях.
На дно емкости, в которой планируется посадка, следует насыпать глиняный уплотнитель или дренаж. Контейнер заполняется почвенной смесью на одну треть и помещается в центр стебля. Затем землю просто аккуратно засыпают до верха, чтобы верхние побеги были выше уровня земли.
Дальнейший уход заключается в поливе. Однако здесь необходимо соблюдать осторожность. Если воды будет слишком много, молодые корни начнут загнивать. Наиболее эффективен полив по поддону, а не под корни.
При выкорчевывании черенков винограда всегда лучше немного укоротить их, чем держать во влажном состоянии.
С середины мая укорененные заготовки высаживают на постоянное место. Черенки необходимо закалять, чтобы молодые растения не испытывали стресса от изменения температуры. Для этого их ежедневно вынимают. Сначала в течение часа, затем постепенно увеличивая временные интервалы. Непосредственно перед посадкой черенки следует оставить на свежем воздухе на весь день.
Полезно познакомить саженцы с ярким солнцем. Для этого после закаливания молодые растения помещают на солнечное место и постепенно увеличивают время воздействия ультрафиолетовых лучей. Как только угроза заморозков полностью минует, подготовленные саженцы высаживают на постоянное место.
Как разводить прикапыванием лозы?
Многие фруктовые болезни размножаются с помощью плети. При этом методе побег и ветви закапываются в землю. При правильном проведении процедуры за одно лето можно получить сразу несколько новых растений. Этот метод можно использовать как для сортовых корневищ винограда, так и для бескосточковых саженцев, а также для декоративных девичьих лоз. При этом сохраняется питание будущих саженцев от родительского куста, что обеспечивает полноценное развитие и формирование корневой системы.
Одревесневшим побегом
Инъекция лигнифицированных побегов проводится в апреле, до начала сокодвижения. Для этого подходят прошлогодние сильные побеги, расположенные близко к земле. На выбранном месте выкопайте траншею глубиной 45 см от куста до места, где вы собираетесь прикопать лозы.
В эту лунку насыпают почву, вносят перегной, компост и суперфосфат и аккуратно укладывают побег. Его необходимо сгибать с большой осторожностью, чтобы избежать поломки. На дне отверстия она закрепляется проволокой или камнями.
Там, где планируется выращивать новые растения, лозу сгибают, осторожно вытягивают и закрепляют на колышке. Затем следует удалить все почки и глазки на побеге от материнской лозы до зоны изгиба. Распределите почву по траншее и тщательно увлажните ее. Обычно за один год образуются достаточно сильные корни, и молодые растения можно легко отделить от материнского растения, когда наступит следующая весна.
Зеленым побегом
Если виноградный куст выпускает много молодых побегов, самые сильные из них можно выкопать в июне или июле. Техника работы аналогична и заключается в удалении верхушки побега с парой листьев. Если побег длинный, его можно выкапывать в виде синусоидальной волны и поднимать на поверхность два или более раз. В этом случае все оставшиеся участки ниже уровня земли тщательно закрепляются в траншее шпильками.
Во время укоренения важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. Соблюдая агротехнику, можно получить сразу несколько молодых растений к началу следующего вегетационного периода.
«Китайскими» отводами
Название «китайский» дано за слоистость, которая образуется, когда лигнифицированный побег полностью ложится на субстрат. Этот метод используется для выведения сортов со слабыми корнями. В этом случае ранней весной выбирают самые длинные побеги, растущие у основания виноградного куста, и прикапывают их в траншеи глубиной 20-25 см по всей длине.
Сверху на посадочный материал насыпается влажный субстрат и закрепляется несколько раз. Яма не полностью засыпается почвой, но остается слой 5-6 см, и еще немного почвы можно добавить в траншею, когда ветки прорастут и начнут прорастать.
При должном внимании на всех заглубленных почках вырастут побеги. В этом случае с последней декады августа до начала сентября лозы аккуратно выкапывают и разрезают на несколько молодых саженцев — их можно высаживать на постоянное место. Однако в этом случае в течение летнего сезона необходимо удалить все молодые побеги, а также лишние кисточки. Это уменьшает нагрузку на основную втулку, но в то же время снижает урожайность.
Как развести прививкой?
Опытные садоводы используют прививку для размножения своих культур. Хотя это можно сделать различными способами, допустимо использовать черенки, заготовленные из молодых побегов текущего сезона и прошлого года. В зависимости от этого используются различные термины «черное к зеленому», «черное к черному» и «зеленое к черному».
В качестве привоя лучше всего использовать черенки, заготовленные осенью и хранящиеся в подвале.
Такие прививки эффективны, когда почки ветвей уже слегка набухли. При работе черенки выбирают так, чтобы они соответствовали по размеру побегу корневища. Затем заготовка замачивается в воде на 3-5 часов, формируя диагональный разрез на ручке и привое, соединяя зону прививки и прочно закрепляя ее.
Для посадки ‘Black in Green’ используются двухлетние черенки с пробуждающимися почками. В этом году их прививают против сильных зеленых побегов. Вакцинация проводится по «расщепленной» технологии, что позволяет проводить работы в течение всего вегетационного периода.
Вакцинация почек всегда проводится в июне-июле на зеленых лозах. Она включает в себя пересадку почки с помощью продольного или Т-образного разреза. Место прививки заворачивается и через несколько месяцев уже полностью вовлекается в процесс.
Как вырастить из семян?
Семенной способ размножения винограда очень длительный, и первого урожая приходится ждать несколько лет. Ученые обычно полагаются на этот метод для выведения новых сортов. В летних хозяйствах он не востребован.
Семена обычно высаживают на глубину 2 см на 4 см песчаного субстрата. Первые всходы появляются через 1,5 недели. В этот момент контейнер с молодыми побегами необходимо поставить на освещенный подоконник и защитить его Из призыва. На этом этапе саженцам требуется не менее 15 часов света в день, при необходимости их следует подсвечивать.
Не стоит укоренять землю с помощью перлита. Это предотвращает развитие черных ножек. Как только появится тепло, молодые кусты можно высаживать в объемные контейнеры или в открытый грунт.
Несмотря на очевидные сложности, те, кто знаком с правилами ухода за плодово-ягодными культурами, могут размножать виноград. Несмотря на то, что садовый виноград является лианой, по своей природе он несколько отличается от других плодовых болезней. Поэтому методы размножения у него в основном такие же, как, например, у крыжовника или смородины. Вы можете получить новые растения в домашних условиях черенками, прививкой или укладкой. При соблюдении всех правил даже новички могут получить высококачественный посадочный материал.
