Как посадить виноград весной в открытый грунт?

Виноград — сложная, непостоянная и требовательная культура. На каждом этапе, начиная с получения посадочного материала и заканчивая уходом за взрослыми кустами, необходимо соблюдать особые требования, нормы и сроки. Посадка винограда также характеризуется рядом специфических нюансов.

Особенности посадки

Весна — это особое время, следующий этап пробуждения растительного мира и начало садоводства. Посадка виноградной лозы требует выбора оптимальных условий, таких как достаточно теплые весенние почвы и подходящие температуры воздуха и почвы.

Преимущества весеннего сезона:.

• Посадка весной ускоряет адаптацию растений, после чего черенки и саженцы начинают быстро расти и хорошо развиваться.
• У садовода есть достаточно времени, чтобы осенью посадить будущие виноградники или отдельные лозы.

Недостатки

• Весна — это не только начало вегетационного периода, но и время, когда активизируются различные патогены и вредители, оставляя молодые, уязвимые растения открытыми для нападения.
• В настоящее время посадочный материал трудно достать из-за беспорядков и высокого спроса на саженцы плодовых деревьев.

Существует ряд правил для определения оптимального времени.

• Саженцы с открытой корневой системой требуют особенно теплых температур, но им потребуется более длительная адаптация. Температура должна быть не менее 15 градусов Цельсия, а температура земли должна подниматься до плюс 10 градусов Цельсия. Обычно это происходит в середине апреля.
• Закрытые корневые системы обеспечивают достаточный буфер между корнем и новой средой. Такие саженцы можно высаживать позже, с конца мая до начала июня, так как период адаптации значительно короче.

Оптимальные параметры для посадочной площадки :

• Место требует хорошего освещения.
• Высокие деревья должны находиться не ближе 6 метров, а кустарники, покрывающие виноградники, — не ближе 3 метров.
• Лучшие места — на южных, юго-западных и западных склонах и возле южных изгородей или стен, где накапливается дневное тепло.
• Почва каменистая, содержащая глину и песок, влажная, хорошо дренированная, аэрируемая, плодородная и нейтральная или слабокислая.
• Максимально возможный уровень грунтовых вод составляет от 1,5 до 2 метров и более.

В теплом климате с коротким летом рекомендуется высаживать виноград в открытый грунт весной.

Посадка с учетом места и условий

Россия занимает огромные пространства в различных климатических зонах, поэтому при посадке винограда следует обращать внимание на конкретные региональные условия.

• В Краснодарском крае идеальный климат для этой культуры. На Кубани и в соседнем Крыму виноград выращивают в промышленных масштабах. В этом регионе принято сажать саженцы осенью, но если по каким-то причинам необходимо посадить весной, то конец марта наиболее подходящий срок.
• В Беларуси посадка в открытый грунт начинается 10 апреля, при условии организации укрытия. В этот период возможны заморозки. Без укрытия посадка происходит в двадцатом году мая.
• В Московской области и по всей Центральной полосе виноград рекомендуется сажать в конце апреля и в течение мая весной. Осень — с конца сентября до середины следующего месяца.
• На Урале и в Ленинградской области лучшее время — конец весны и начало лета. У растений есть время для акклиматизации, а также время для создания отличной корневой системы для успешной зимовки, а у побегов — время для вызревания. Если посадка происходит осенью, то это следует сделать не позднее начала сентября.
• В Сибири лучшее время для весенней посадки — май и начало июня. Осенняя посадка вообще не рекомендуется. Слишком велика вероятность того, что растения погибнут. Посадка лиан вдоль заборов — хорошая идея. Она служит защитой от ветра и сквозняков.

Подготовительные работы

Посадка винограда требует серьезной подготовительной работы. Сначала необходимо подготовить черенки к проращиванию и организовать место для посадки.

• Среднерослые черенки (черенки), купленные в магазине или выкопанные осенью с собственного виноградника, могут выдерживать комнатные условия в течение нескольких дней. За это время они успевают адаптироваться к жаре.
• Затем их проверяют на наличие плесени, гнили, черных пятен или подозрительных образований.
• При появлении тревожных симптомов стебли следует поместить в раствор перманганата калия на 30 минут. Консервационная обработка помогает всему посадочному материалу, даже если он выглядит совершенно здоровым и был приобретен в питомнике.
• После обработки тибук промывают под чистой проточной водой.
• Затем ломтики обновляют, т.е. срезают поверхностный слой с обоих концов и одновременно проверяют сердцевину. Если внутри видна чернота, такие чубуки непригодны для использования — они нежизнеспособны.
• Затем отправьте черенки на замачивание, чтобы восстановить влагу, потерянную в период хранения. Рекомендуется помещать их в горизонтальную и достаточно широкую емкость, чтобы они могли полностью погрузиться в воду. Промоутеры укоренения можно добавлять, но с одной оговоркой. Трудноукореняемые сорта будут благодарны вам за ауксин, но он окажет противоположное действие на легкоукореняемые сорта.
• После замачивания наступает очередь гребнеотделителя. Нижняя часть рукояти покрыта продольным желобком длиной 1,5-2 см. Для этого подходит лезвие ножа. Благодаря кортикальной ране стимулятор проникает глубоко в формирующий слой и активизирует процесс восстановления. Начинается формирование корней и каллусов. Прием рекомендуется только в том случае, если укоренение происходит в почвенном субстрате, а не в воде.

Обработанные стебли высаживают в горшки с почвой, а те, что уже проросли, переносят в открытый грунт.

Саженцы

Саженцы с корневой системой требуют минимального вмешательства. Примерно за 1-2 дня до посадки корни следует осмотреть, расправить, удалить сухие, разрезать и поместить в раствор стимулятора (например, корнебина, гетероауксина). В качестве альтернативы можно использовать медовую воду из расчета 1 ст. ложка на стакан воды. ложка меда на литр воды. Непосредственно перед посадкой в грунт замочите корни в глиняной кашице. Выращивание винограда из семян для саженцев — процесс длительный и востребован только тогда, когда нет возможности приобрести саженцы или сибуку. Гораздо проще прорастить лозу самостоятельно или нарезать почки на черенки.

Место

Участки, отведенные для выращивания винограда, очищаются от мусора, камней и сорняков. Очень важно, чтобы на участке не было растительных остатков, так как они служат зимним укрытием для патогенов, вредителей и личинок насекомых. Большинство патогенных вирусов и бактерий могут выживать в течение многих лет, поэтому в случае вспышки инфекции все биологические остатки следует сжечь.

Его никогда нельзя использовать в качестве компоста.

• Затем участок перекапывается. Там, где это возможно, используется озеленение. Метод глубокой перекопки изменяет верхний и нижний слои участка до глубины 70-100 см, в зависимости от посадочной массы. Поскольку на дачах это сделать невозможно, они копают так глубоко, как получается.
• Участок выравнивается, узлы заглаживаются, ямки и ямы сравниваются и маркируются в соответствии с выбранной схемой посадки. Расстояние от стен и заборов может составлять от 2 до 2,5 м, свыше 3 м — не менее 4-8 м, между проходами — 2-3 м.
• Для саженцев и черенков выкапывают ямы размером 80×80 см, но на песчаных почвах глубина может достигать 100 см.
• Дренажные слои оборудуются на черноземных и суглинистых почвах с большим количеством песка на дне, а для удержания влаги укладывается 25-30 см слой глины.
• Затем насыпается слой плодородной почвы, приправленной древесной золой и минеральными удобрениями на высоту 15-20 см, чубук уплотняется и высаживается. Уже посаженные растения должны находиться в углублениях и через несколько лет сравняются с поверхностью.

Как сажать?

Существует несколько вариантов посадки лозы. При выборе способа посадки черенков или саженцев следует учитывать плюсы и минусы различных методов. Чтобы после значительных усилий получить эффективный виноградник, необходимо выбрать подходящую схему расположения кустов, глубину посадки черенков на один год или глубину посадки саженцев на два года. Ниже приведено пошаговое руководство по различным вариантам лиан для начинающих и как сажать молодые растения.

Традиционный метод

Для посадки саженцев на дно укладывают дренажный слой щебня или гравия, сверху насыпают слой земли и выкапывают яму размером не более 60х60 см. Следующий слой — специальное комплексное минеральное удобрение или органическое вещество: перегной, торф, компост, почва, суперфосфат калия, сульфат калия, 100-150 г.

Подготовленную яму обильно поливают теплой (30-40 °C) водой. После того как вся вода впитается, саженцы помещают в центр, засыпают почвенным субстратом и уплотняют приствольный круг. С боков куста, где имеется максимальное количество глазков, устанавливаются опоры для набора и формирования лозы. Кроме того, молодые растения необходимо защищать от палящих лучей солнца и притенять в жару.

На шпалере

Выращивание лозы на шпалере оправданно считается самым удобным методом. При посадке саженцы помещаются в траншею под углом 45°, что делает еще более удобным удаление лоз, их изоляцию и карантин на зиму. Рекомендуется установить шпалеру еще до посадки, но не бойтесь повредить растения после этого. Однако некоторые делают это позже. Лучшая схема расположения кустов — 3 метра на дорожке и 3 метра между кустами. Если сорта не отличаются сильным ростом, расстояние может быть немного уменьшено.

Многие используют дрель для организации отверстий нужной глубины. Этот метод экономит много времени и труда. На дно траншеи укладывается слой гравия или щебня, на него насыпается насыпь грунта, сверху укладываются корни и тщательно расправляются по поверхности. Саженцы поливают и после впитывания воды засыпают почвой и обогащают ее.

На грядках

Этот метод предпочтителен в холодном климате. Выкопайте южную траншею шириной 10 метров на 1 метр в длину и глубиной 30-40 сантиметров. Затем он покрывается почвой на 30-35 см выше уровня поверхности. Тубоки высаживаются на глубину 40 см с боковым интервалом, почва покрывается агротехникой, для полива используется капельное орошение.

Молдавский способ

Этот метод характеризуется тем, что при посадке используется не чубук, а кусок лозы длиной не менее 0,6 м. Побег должен быть здоровым, но не слишком толстым и хорошо свернутым. Побег скручивают в кольцо и укладывают в траншею, оставляя на поверхности верхушку с парой глазков, ведут мульчу, чтобы защитить его от высыхания или замерзания.

Использование этого метода весной позволяет получить корневище осенью. Это особенно важно, поскольку длина лозы может обеспечить полноценное питание корней.